Мануальная оптика. Часть первая. Совместимость.
Вот и пришла пора новому разделу.
Как всегда посмотрим на количество прочтений, а затем, соответственно, на целесообразность продолжения.
В этой статье попробуем разобраться с основными и базово-техническими составляющими использования старых объективов на современных цифротушках и прояснить, далеко не всегда очевидные даже для продвинутого фотолюбителя, моменты.
Итак, наслушавшись друзей и начитавшись всяких басней о низкой цене / простоте / художественности мануальной оптики, вы твердо решили попробовать ей поснимать.
Для этого придется немного вникнуть в теорию и расширить свой кругозор.
Пожалуй, рабочий отрезок - ключевой момент в совместимости нестандартной оптики с вашей цифротушкой.
Применительно к фотоаппарату он определяется как расстояние между внешней плоскостью байонета и матрицей / пленкой фотоаппарата.
Применительно к объективу он определяется как расстояние между задней линзой и формируемым световым пучком, т.е. в наш цифровой век это расстояние между задней линзой и матрицей.
Для обычного фотолюбителя, который использует родную оптику и не снимает макро, его длина абсолютно ничего не значит.
Момент истины наступит лишь в обратных ситуациях.
"Рабочий отрезок."
Что же будет, если изменить рабочий отрезок? Само собой, теоретически, потому как не всегда и не везде это возможно. Если его увеличить, то зоны МДФ (минимальной дистанции фокусировки) и бесконечности поползут вниз. То есть если вашим объективом изначально можно было снять объект к примеру, только на 40 мм, то теперь это можно будет сделать, скажем, на 30 мм. Изменение МДФ всегда тянет с собой бесконечность. В вышеописанном случае она исчезнет и теперь станет возможным "достать" лишь на несколько десятков метров. Если же рабочий отрезок уменьшить, то все произойдет наоборот - МДФ увеличится, а бесконечность будет с огромным ненужным гиперфокальным перебегом. Все это происходит потому, что производитель, проектируя объектив под конкретный байонет, всегда закладывает в него расстояние конкретного рабочего отрезка для правильного формирования светового пучка. И отступление от этого байонета уже не гарантирует заложенных в стекло характеристик.
Производитель каждого байонета закладывает в конструкцию свой, уникальный рабочий отрезок. К примеру, на Canon EF это 44 мм, на Nikon F уже 46,5 мм, а на беззеркалках Micro Four Thirds System - 19,25 мм. Само собой, сразу напрашивается главный вопрос. Ответ на него прост. Если мы добавим 2,5 мм на объектив Nikon F, то он без проблем будет работать на Canon EF, потому как 44 мм меньше 46,5 мм. Опять же теоретически, потому как в современных объективах нужно будет еще и обеспечить электрическую связь для работы автофокуса и диафрагмы. Если же диафрагма и фокус регулируется в самом стекле, то дело всего лишь за механическим переходником.
Если же мы попытаемся поставить Canon EF на Nikon F, то увидим лишь макро, потому как 44 мм больше 46,5 мм.
На байонете Micro Four Thirds System можно будет поставить оба байонета, учитывая, что 19,25 мм намного меньше 44 мм и 46,5 мм.
Ну а теперь ближе к делу. Перед тем, как приобрести объектив другой системы, внимательно посмотрите на рабочие отрезки. К примеру, самый популярный среди манульной оптики байонет М42 имеет рабочий отрезок 45,5 мм. Это значит, что если вы счастливый обладатель тушки Canon или любой другой с меньшими рабочими отрезками, то сможете без проблем пользоваться огромным парком подобной оптики. Но вот если вы владелец Nikon, то вам можно лишь посочувствовать.
Пару слов о макро. Если вы купите удлинительные кольца для своего объектива, то сможете без проблем снимать макро без покупки ненужной и часто дорогой оптики с маленьким МДФ. Кольца, кстати, бывают и автофокусные, то бишь с электрическими контактами.
Кстати не раз встречал на фотофорумах жаркие дискуссии о том, что рабочий отрезок может влиять на качество конечной картинки. Подтверждаю, влияет и еще как. Проверить легко. Посмотрите, к примеру, вперед через лобовое стекло своего автомобиля. Все отлично, не правда ли? А затем сдвиньте голову на два миллиметра вперед. Что видите? Что все объекты стали размытыми, потеряли в контрасте, стали блеклыми, полезли аберрации. Именно поэтому во всех машинах есть подголовники, позволящие точно настроить свой взгляд.
Рабочий отрезок далеко не единственный геморрой, с которым придется столкнутся, используя стекла с неродным рабочим отрезком. Неприятный сюрприз может подбросить ваше зеркало, если конечно у вас не беззеркалка. Если вы хоть раз в жизни меняли объектив, то отлично знаете, что такое зеркало и как близко оно находится к байонету. А теперь представьте, что будет если зеркало коснется металлической части объектива. Тут возможны три варианта: ничего не будет; появится царапина; повредится механизм подъема зеркала, починить который достаточно дорого. Само собой, учитывая вероятность последнего варианта, стоит отнестись очень внимательно к выбору объектива, даже с подходящим рабочим отрезком. Увидеть это далеко не так легко, как кажется на первый взгляд, даже если объектив не выступает ли за плоскость переходника к вашей тушке. Если быть точнее, то если выступа никакого нет, то все будет хорошо. Если же выступ есть, то он уже может зацепить за зеркало. А может и нет. Поэтому если в интернете на форумах не попадается точная информация насчет вашего фотоаппарата и данного объектива, то только пробовать ;-)
"Выпирающий полукруг на "Мир-1"."
Ну и еще один момент. Если объектив не выступает за переходник, это совсем не означает, что он не будет выступать при фокусировке на бесконечность. Дело в том, что в большинстве старой оптики двигаются не линзы внутри линзоблока, а сам линзоблок, а на бесконечности он двигается как раз к байонету.
Если вам жизненно важен именно этот цепляющийся объектив, то включите в своем фотоаппарате режим LiewView. Зеркало поднимется и вы сможете без проблем пользоваться данным объективом. Но как только LiewView выключится, зеркало зацепит за объектив. Помните об этом. А также о том, что LiewView выключается через определенное время сам.
Для того, чтобы поставить неродной объектив, необходимо приобрести соответствующий переходник, скажем, М42 - Canon EF. Можно купить обычное механическое кольцо, а можно взять кольцо с специальным чипом, которое будет заставлять датчики автофокусировки работать. Самые современные чипы позволяет записывать в EXIF нужную диафрагму и фокусное расстояние, а также юстировать подтверждение фокуса.
"Качественный программируемый переходник M42-EOS из никелированной бронзы."
Главный подводный камень здесь - низкое качество переходника. В лучшем случае, он будет качаться в байонете, разрывать связь чипа с фотоаппаратом. В худшем же крошка дешевого металла попадает на матрицу. Поэтому поставив Гелиос-44 за 500 р. с дешевым переходником за 300 р. на фотоаппарат за 100 000 р, вполне реально распрощаться с 50 000 р. за ремонт.
Есть в продаже и переходники с встроенной линзой, которая корректирует необходимые и недостающие миллиметры. Вот только качество получается такое, что устроит лишь дилетантов. Так что подобные переходники лучше оставить их продавцам.
Существует ряд оптики, в которой малой кровью можно обеспечить необходимую совместимость. В большинстве случаев помогает обычный напильник, которым можно сточить выступающие части. Хорошим примером здесь выступает "Мир-1". В некоторых случаях можно даже модифицировать сам объектив, уменьшив заднюю часть, что приведет к изменению рабочего отрезка, что даст нам возможность поставить на несовместимую тушку. Инструкции по модификации некоторых объективов можно поискать на просторах интернета. А можно попробовать и повозиться самому, если объектив принципиально нужен, да и руки растут из нужного места. Вот только целесообразности в этом нет никакой - лучше приобрести совместимую тушку.
Бывают объективы с очень большим диаметром, типа "Гелиос-40" или "МТО-1000", а в большинстве зеркальных фотоаппаратах есть встроенная вспышка, которая сделана в виде выпирающего "клюва". Так что ситуация, когда вы банально не сможете прикрутить подобный объектив, более чем возможна. Теоретически можно выкрутиться небольшим удлинительным кольцом, если вам не особенно важна бесконечность. Но получится это может далеко не всегда и не везде, так что, имея "клюв", будьте аккуратнее с подобными стеклами.
Не стоит забывать и о штативном кольце, которое также может цеплять клюв. Так что будьте готовы его снять при необходимости.
Так сложилось, что большая часть зеркалок в нашей стране представлена всего двумя фирмами Canon и Nikon. Если на первую можно поставить огромное количество оптики, то во вторую лишь жалкие единицы. Тем не менее, количество этих единиц можно немножко поднять. Во-первых, на Nikon подходят вся советская оптика с байонетом Н, типа Калейнар-5Н или Гелиос-81Н. Во-вторых, можно без проблем поставить объективы с окончанием "А", типа "Юпитер-37А" или "ЗМ-5СА", просто заменив хвостовик на совместимый. В-третьих, можно попробовать модифицировать объектив, уменьшив заднюю часть. Но, увы, единица поднимется лишь до пары десятков.
Пожалуй, беззеркальные фотоаппараты - самый лучший выбор для неродной оптики. Копеечный рабочий отрезок и отсутствие зеркала обеспечивают 100%-ую оптическую совместимость со всем существующим зеркальным и беззеркальным парком оптики, захватывая даже абсолютную экзотику, типа проекционных или самолетных объективов. Не стоит забывать и о том, что совсем недавно на рынке появились даже полнокадровые модели. Но подводный камень есть и здесь. Большинство беззеркалок очень маленькие и хлипкие, поэтому тяжелые объективы их байонет не выдержит. Если на таком объективе есть штативное кольцо, можно выкрутиться. Если же нет, то надо искать беззеркалку в корпусе посерьезнее, что не очень просто.
Учитывая, что средний формат покрывает площадь, гораздо большую, чем полный кадр и еще большую, чем кроп, а рабочий отрезок чрезвычайно длинный, в переходнике и шахте тушки могут появиться переотражения, что в свою очередь тянут за собой вниз итоговую картинку, которая в первую очередь начинает страдать мыльностью. Так что ищите в интернете конкретные примеры работы объектива на вашей тушке.
Очень внимательно изучайте байонет объектива перед тем как купить. Нередко его название очень двойственно. К примеру, байонетов М39 было две штуки, абсолютно одинаковых сзади. Вот только первый имел рабочий отрезок 27,5 мм и был рассчитан на дальномерные тушки, а второй 45,2 мм и был родоначальником М42. Или взять, к примеру, средний формат. Был байонет Б, а был байонет В. Это разные байонеты с разным рабочим отрезком, но из-за неправильной транскрипции многие покупают В, на который очень непросто найти нормальный переходник. Б - полный аналог западного Pentacon Six, В - жалкая попытка скопировать Hasselblad с измененным рабочим отрезком.
Никогда не торопись, потому что торопливость часто превращает мелкие неприятности в крупные.